Et nyt ror - vinteren 2002
Bå
Det gamle ror er afmonteret og taget med hjem i værkstedet. Her tegner jeg det af på et stort stykke papir.
Det nye ror laver jeg af tætvokset fyr. Vælger træet ud, så jeg kan save det op i stave på ca 45 x 45 mm så træet i roret kan ligge spejlskåret (årringene vil komme til at stå på tværs af roret). Har købt høvlet fyr, og det blir de høvlede flader, der skal limes mod hinanden
Epoxylim og rustfri skruer
Stavene limer jeg sammen med epoxy - bruger Westh Systems. Hver stok skrues ned i den underliggende med 3 skruer, 80 x 5 mm rustfri træskruer i syrefast kvalitet. Placeringen af skruerne skal tage hensyn til, at der også er nogle udvendige stålbeslag, hvis bolte naturligvis ikke skal ramme skruerne inde i roret.
Lægger træstavene op en og en på min fuldskala rortegning. Tegner på hver enkelt stav hvor skruerne skal sidde.
Borer og forsænker til skruer. Det gør jeg på søjleboremaskinen, så jeg er sikker på at få lodrette skruer. Borer hele tiden gennem 2 stave, først 1+2, så 2+3, så 3+4 og så videre.
Fladerne der skal limes får en tur med en grov fil, så er det nemmere for epoxyen at trænge ned i træet. Smører lim på de to flader, der skal limes, lægger dem på hinanden og placerer skruerne løst. Fylder skruehullerne en ad gangen med epoxy - bruger en lille plastsprøjte fra apoteket - og skruer skruen i. Efterstrammer skruerne, og er klar til at lime næste stav på.
Jeg kan lime alle stave sammen inden epoxyen begynder at blive stiv, efterspænder hele limningen med et par store skruetvinger, selv om det ikke ser ud til at være nødvendigt.
Fræseren giver rorets profil
Dagen efter saver jeg roret ud med min stiksav, Nu begynder det faktisk at ligne et ror.
Roret skal være ca 45 mm tykt på forkanten og ca 25 mm ved bagkanten midt på. For at opnå en jævn flade på begge sider, fræser jeg spor på tværs af roret. Ideen er, at fræseren kun akkurat skal røre rorets forkant, mens den skal være nede i godt 10 mm ved bagkanten midt på roret. Det kan jeg opnå, hvis fræseren kører i en slæde hen over roret, og jeg stiller slæden lidt skråt.
Laver en slæde af aluminiumsprofiler fra byggemarkedet. Nitter dem sammen. Meget enkelt at lave.
Skruer en liste på rorets forkant, så listen rager 10 mm op over forkanten. Placerer en anden liste lige bag roret, og den er i niveau med roret. Ved at lægge slæden på tværs på de to lister, får den en ensartet hældning hele vejen hen over roret.
Min fræser er ikke særlig god - en Kina-fræser til 300 kroner - men den er god nok til at lave nogle spor. Stiller fræseren til en dybde på 10 mm. Laver nu spor på tværs af roret med ca 10 cm mellemrum. Træet mellem fræsesporene høvler jeg af bagefter, og sporene viser præcis hvor dybt jeg skal høvle.
Jeg kunne sådan set godt have lavet en buet profil til min slæde, så roret havde fået en perfekt hydrodynamisk form - men det må blive næste gang...
Efter sporfræsningen høvlede jeg det overflødige træ af, rundede for- og bagkanten og sleb det hele med excentersliberen.
Tilpasning, epoxyslidflader, linolie og jernmønje
Der sidder to rustfri beslag tværs hen over roret. De skal fældes delvist ned i roret. Den præcise placering af beslagene finder jeg gennem min kopitegning af det originale ror. Tegningen er lavet på gennemsigtigt kalkerpapir. Nu er det nemt at lægge tegningen ud over det nye ror og markere beslagenes plads med en syl gennem papiret.
Nedfældningen er ca 5 mm dyb. Den stemmer jeg ud. Borer huller til de gennemgående bolte. Inden beslagene mointres skal borehullerne mættes med tyndflydende epoxy for at lukke træet effektivt. Linolieimpregneringen trænger ikke gennem træet, men går kun ca 5 mm ind. Derfor må huller til gennemgående skruer og bolte lukkes med epoxy. Prøver beslagene og sliber til sidst. Jeg lægger et lag epoxy i de to nedfældninger for at styrke rorets overflade i forhold til beslagene.
Og så skal der linolies. Læs opskriften her. Det bliver til 16 strygninger i løbet af den næste uge. Endetræet får betydelig flere - hver gang jeg kommer forbi trækker jeg penslen med linolie hen overendetræet. Til sidst suger roret ikke mere og tørres af.
Jeg maler med en linoliemaling der kaldes jernmønje. Læs opskriften her. Jernmønje danner en stærk og vandtæt overflade. Fire strygninger er nok. Sliber med let hånd mellem lagene, hvis der er pigmentklumper eller urenheder i fladen.
Det nye ror har fået de første gange koldpresset linolie. Træet er spejlskåret, årringene står på tværs af roret, så det ikke slår sig.
Det nye ror har fået 3 gange jernmønje og er prøvemonteret. Som det ses mangler endnu et beslag. Den øvrige bund er nu bundmalet, derfor en anden rød kulør!
Klik på billederne, så blir de store.
En skitse af det nye ror. Sådan skal skruerne sidde inde i roret.
Sådan limer jeg roret op og sætter skruerne i undervejs.
Træet er limet op.
Blyantsmarkering af skruernes placering inde i oplimningen.
Oplimningen - et kig på de enkelte stave.
Så er roret savet ud...
Med overfræsen lægger jeg spor på tværs af roret - og får dermed en ensartet hældning på rorets begge sider.
Fræsesporene - 1 mm dybe på rorets forkant, 10 mm dybe på bagkanten.
Fræseren og slæden har en svag hældning styret af listen på rorets forkant.